マーサ百貨の中国でのファストファッション争い

実際、マーサ百貨店の盛衰は簡単に全体の百貨店業態の下りに帰すことはできない。なぜなら、中国の多くの百貨店の共同経営モデルとは異なり、1884年に設立されたマーサ百貨は一貫して自営モデルの代表であり、安価で高い利益を得て、自社ブランドは急速に世界の小売市場で台頭しているが、自社でデザインして作った服は最も頼りになる商品だ。

そのためマーサは一時「ファストファッション」の集積地となり、ZARAやH&Mなどのブランドと競合していた。このような競争は明らかに中国市場にも持ち込まれている。マーサ百貨店の上海南京西路にある旗艦店を例にとると、その周囲にはGAPとH&Mがそれぞれ2階建ての旗艦店をオープンしているが、さらに遠くにはファッション・ハンドラー制で知られるれんか仏。

業界関係者によると、マーサ百貨店は金の中国市場を掘り起こす際、融通の利かない経営戦略に受動的だった。中国市場に進出して8年近くになるが、その製品の多くはヨーロッパの流行をコピーしており、1つはアジア人の体型に合わないこと、2つはデザイン的にも時代遅れに見えることだ。

ファストファッションは中国市場で長年の発展を経て、すでに強い「2段階効果」を示している。一面ではZARA、H&Mをはじめとした業績が年々倍増し、店舗が点在している。一方、Espritのように、ブランドのアップグレードが遅く、新製品の回転速度が弱いなどの問題がこのようなブランドを競争の中で下風に陥れ、業績は下落し続け、店舗数は減少し続けている。マーサ「不幸」にもポスト陣営に転落した。

ソーザンは、自社製品主な百貨店経営利益は、在庫除去の取引効率に由来するため、ターゲット客層の好みの正確な把握、商品調整の柔軟性、顧客の維持に重要である。電子商取引の衝撃の下で、商品の豊富さはもはや優位を占めておらず、ファストファッション競争の下で、タイムリーに調整できなければ、ブランドの全体的な経営に影響を与えることになる。

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リード・クラークオフはブランドのすべてのデザインと生産を見合わせ、ニューヨークのマディソン・アベニューの店舗も閉鎖されるが、ウッドベリーにあるCommonsと今年1月に新規オープンしたGreene Streetの店舗およびオンライン販売サイトreedkrakoff.com営業を継続する。同時に、ブランドは販売を含む戦略的な選択も考慮します。

昨年末には市場からリード・クラークオフが伝えられていたブランドの再編とリストラが行われ、当時ブランドのスポークスマンはブランドの再配置と製品カテゴリーの転換を認めていたが、既製服事業を終了する計画はなかった。

Reed Krakoffは2010年にCoach Inc.（NYSE：COH）としてコーツ前エグゼクティブ・クリエイティブ・ディレクターおよび社長は、後者の「インキュベーション」の下で同名のブランド会社Reed Krakoff Investmentsを設立したLLC，そして、既製服、ハンドバッグ、腕時計、ジュエリー、靴を含む完全なカテゴリーをちくじ構築し、3つの独立した店舗を発展させ、世界の販売拠点は約130カ所、販売パートナーはSaksとBergdorfを含むGoodmanなどの高級デパート。

2013年4月にCoach Inc.コーツグループのすべての役職を辞任した後、Reed Krakoffは8月にVenturehouse Group LLCと提携した創業者および最高経営責任者のMark Ein、Danaher Corp、共同創業者のMitch Rales、T.Rowe Price傘下ファンドはCoachに10ドルでInc.コーツはReed Krakoff Investments LLCを買収した。しかし、買い手はReed Krakoff Investments LLCを引き受けたのすべての債務を抱えており、リード・クラークオフはCoach Inc.Centrinoから得た賃金とボーナスの放棄を放棄し、実際の取引総額は約5000万ドルだった。取引後Coach Inc.コーツはReed Krakoff Investments LLCの少数株式を保有している。

買収の引き渡しが完了した後、Reed Krakoff Investments LLCのValerie Herman最高経営責任者当時、債務問題がないため、ブランドの拡張を加速させることができると述べていたが、最も重要なのは米国市場に立脚することだった。

Reed Krakoffハンドバッグ製品は会社の主要な販売源であり、約70%、既製服が20%を占めている。市場関係者はReed Krakoffを推定している年間販売額は約4500万ドルで、年越しをしないと運用コストは3000万ドルに達する。