服のバイヤーが絶えず現れたり、電気屋になったりする新しい挑戦。

服の買い手の店の現実と理想

1990年代に香港の連ka仏から大陸に持ち込まれた経営モデルで、消費習慣がますます成熟してきました。ここ数年中小規模のバイヤー店が絶えず現れています。

店主たちはバイヤーの将来を見ていますが、成績を出すのは簡単ではないようです。

店を閉める

最後の服を自分の家の貯蔵室に移した後、李華奇は自分の一年余りの買手店の店主のキャリアを終えました。

李華奇さんは香港で生まれました。12歳で両親と一緒に上海に来て、18歳でロンドンで生活を習い始めました。

学校ではファッションデザインを勉強していますが、デザイナーとしての趣味はあまりありません。

「もっといいデザインを集めて、同じセンスのデザインを消費者に伝えたい」

彼女は新金融記者に語った。

彼女にしてみれば、服の買手の店は「私の理想が一番実現できる」ということです。

バイヤーの店の経営モデルは早く大陸市場に進出しましたが、初めは成功しませんでした。

フランスのバイヤー制百貨店のおじいさんは1997年に中国市場を始めてから失敗しました。ブランドのファッション、アクセサリー及びファッションの逸品を専門に扱っている香港の有名な買手百貨店の連ka仏も2006年に大規模に大陸の店舗を閉鎖しました。

「2013年はこの状況が変わりました。多くのバイヤーが大陸部でスタートしました。市場が成熟し始めたからです。」

李華奇さんは、特に上海のように開放的な都市では、「チャンスが来たと思います。」

2013年12月25日、李華奇のお店がオープンしました。

彼女はバイヤーの店で一番大切なのは店主の審美、つまり品鑑力だと思います。これも彼女の一番の自慢です。

しかし、店をオープンした後、彼女はいい位置しかないことに気づきました。

彼女のお店の商品は全部デザイナーのブランドとヨーロッパの最新の同じタイプです。

コストを削減するために、彼女は主にいくつかの国内有名ではないデザイナーと協力して、最新のシーズンの製品を販売するのを手伝っています。

しかし、このようなあまり知られていないデザイナーのブランドは、消費者をうまく引きつけることができません。

ヨーロッパの最新型の着荷速度の問題に加えて、なかなかうまく解決できませんでした。

このように1年余り堅持して、李華奇はついに断固として放棄します。

自分の損失を言うのは恥ずかしくて、試してみただけで、すぐに止められます。もっと重要なのは経験と教訓があります。「店にはどのような製品が必要かと明確に知っている以外に、良い市場感度が足りないです。経営者としては、いつ、どのような方法で商品を売っていくか、海外商品の到着時間が消費体験に影響するかなどの問題があります。」

李華奇さんは彼女が一時的に脱退したいだけだと言いました。もう少し待ってみてください。

もうちょっと経験を積んでから、「市場が成熟したら、また試してみます。」

上海のある婦人服企業の幹部は新金融記者に対し、ここ二、三年、上海新楽路のようなところに多くの位置付けの中小型バイヤーが現れています。

休みの時、彼はよくこれらのバイヤーの店に行って見て、いくつかの違ったものを吸収したいです。

「一部の店では内装が特徴的ですが、服とアクセサリーの調整が統一されていません。最新の流行についていけないものもあります。買い物店の服の価格とデパートの価格を比較する消費者がいるのを見たことがあります。両者が提供している製品とサービスは違います。」

彼は、少しでも悪いことがあればそのまま維持していくと考えています。長期的に安定したキャッシュフローがない限り。

UTAファッション管理グループの中国区の楊大_総裁によると、中小のバイヤーはチェーンの迅速な反応が最も重要な問題に直面している。

「現地で生産できない、あるいは簡単で迅速な方法でサプライチェーンの問題を解決できないと、生存しにくいです。」

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拡張

駆け出しの李華奇に比べて、一定の服装ブランドの運営経験がある姚勤は自分のバイヤーの店に自信満々です。

国内のある有名なメンズ会社の大区のマネージャーを務めた彼は、早くもシングルブランドのチャネルモデルの発展がますます困難になっていることを意識しています。

彼にしてみれば、全体の消費形態はすでに変化している。

「元々はファッションをしている出身ですが、ファストファッションブランドの運営経験も合わせて、最終的にはバイヤーの店を開くことにしました。

彼は新金融記者に語った。

2012年8月に準備を開始し、今年2月14日にh＋というバイヤーの店が同時に杭州にオープンしました。

彼の紹介によると、買手の店は主に女性用のデパート（服装、アクセサリー、家庭、女性の教育など）をしています。製品の価格性能比を重視しています。消費者は20～35歳の女性に位置しています。服装の種類は製品全体の35%ぐらいを占めています。

2015年には約20店舗をオープンする予定で、主に浙江上海一帯に集中しています。

それに対して北の市場では、王叡も自分のバイヤーの品質を向上させるために努力しています。

バイヤーの店を開く前に、王叡は文化産業に従事し、自分でレコードを作ったり、歌手のオーディション番組に参加したりしました。

「個人的にはコーディネートが好きなので、いくつかのブランドと協力して広告を撮ったことがあります。これらの経験があって、ある程度の資源ができました。そして、この部分の消費者の人数がどれぐらいあるかを知った時、私はバイヤーの店を選びました。去年の10月から営業を開始しました。」

彼は新金融記者に語った。

彼から見ると、このような消費パターンは将来のルートの一つであり、「これがビジネスチャンスです。」

王睿の店dcは天津大悦城にあります。ファッション市場に対して、消費者にいくつかの逸品の推薦をして、男装を主として、関連商品の組み合わせを結び付けます。

「ターゲットのお客さんたちは、ある程度の購買力のある大学生と就職したばかりのホワイトカラー、そしてファッションに対して自分の考えを持っている人です。」

王睿は更に国内のデザイナーのブランドと協力したいです。成熟した国際ブランドを選ぶのではなく、「前者は生命力と価値を備えています。

みんなは国際ブランドに詳しいので、自分の資源と能力を利用して皆さんに紹介したいです。

姚勤であれ、王睿であれ、彼らの最大の強みは買い手の店になる前に大量の関連資源を掌握して、それによって店の強大なサプライチェーンの優勢に転化することです。

伝統ブランドの高級管理から自分でバイヤーの店を開くまで、姚勤はその違いをよく知っています。

「伝統ブランドは基本的に秋です。

買い手の店にとって、特に服装が多いバイヤーの店は、季節の需要を満たして、サプライチェーンの整合をしっかりと行う必要があります。

姚勤の店には20%の国際原単製品があります。彼らはヨーロッパでのバイヤーがこれらの商品の仕入れを満足しています。

「古いお客さんが必要な部分があります。

私たちも要求に応じてヨーロッパで仕入れをして彼らの需要の変化に対応します。比較的に柔軟です。

王叡さんが作りたいのはオンラインで高級品を販売する店です。服に自分の理念があるファッションの人にアドバイスをします。

これまで北京で働いて生活してきた彼が、天津で店を開いたのは、北京や上海ではなく、もっと大きな夢がありました。

将来、姚勤と王叡の店舗はいずれも拡張します。少なくとも今はこのように計画しています。

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スペース

バイヤーの店は前世紀の60年代のヨーロッパから源を発して、30年余り後にやっと中国の大陸市場に入って、大規模な買い手制の百貨店はその先頭に立っています。

しかし、近年の消費者の個性化に対する追求に従って、これらの大規模な百貨店は過ごしにくいです。

昨年12月、連ka佛载思グループの会長兼CEOの呉宗恩氏は、「大中華区の市場は目まぐるしく変化し、高級高級ぜいたく品市場は成熟しつつあり、区内の品位が優れる新興中産層は急速に成長しており、既存の小売業以外の新たな発展機会をもたらしている」と公言しています。

ハイエンドを位置づけている連ka仏は中産に転換し始めた。

また、1988年に設立された香港I.Tグループが2月末に発表した2013/2014年度の業績によると、全体の売上高は小幅ながらも、純利益は前年度に比べ27.3%下落した。

サプライチェーンの問題を解決するために、I.Tグループは2月19日に江蘇省崑山市張浦鎮に大陸で唯一の販売とコンテナ出しセンターを設立しました。

大型買手制百貨店に長期的に注目している業界関係者は、シンガポールの場合は特殊だと新金融記者に語った。

「主に有名な高級品が売られているため、ここ1、2年、一部の消費者は高級品のシンボル化の標識を求めなくなりました。国の政策の影響もあって、あまり良くない状況になりました。」

いずれにしても、有名ブランドから個性的で正確な中小のバイヤーに注目が集まるようになった消費者が増えてきました。

業界関係者によると、中産階級の購買力が高まるにつれて、この部分の消費者の数も増えるという。

楊大_は長期的にファッション業界に従事しており、個人化を追求する時代であり、多くの消費者が誰でも買える服ではなく、「デザインに特徴があり、価格性能比も受け入れられる」と期待している。

天津の王さんはある外資系企業の人事総監督です。彼女は新金融記者にここ数年の自分の服装の変化を表現しました。

5、6年前にバーバリーのベーシックなパーカーを着たことを覚えています。「今はブランドをそんなに重視していません。有名ではないデザイナーもいますが、私に似合います。値段もそんなに高くないので、買うつもりです。」

確かに、消費者がますます成熟してきた時に、彼らは狂ったように消費LOGOから品質化、個性化、小大衆化を求める製品に変わりました。

楊大_さんは、この角度から言えば、中小のバイヤー店は生存空間があると考えています。

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買手店を準備する過程で、姚勤はすでに現在の80、90後の消費観念の変化を実感しました。

彼は、以前男装ブランドエリアの高級管理職に勤めていた時、ほとんどの精力がブランドにかかっていたと告白した。「私たちはブランドで優勝したのですが、バイヤーの店は商品で勝利しています。新しい消費グループはあなたのブランドを気にしないかもしれません。製品のデザイン、スタイル、価格は自分に合うかどうかを気にしています。」

彼は、将来的には、買い手の店の市場がますます大きくなり、伝統的なブランドの一部を占めていると考えています。

「バイヤーの強みの一つは、市場のトレンドによって製品のスタイルを変えて最新の需要に適応することができるということですが、伝統ブランドにとっては、このような迅速な変化は難しいです」

彼はバイヤーのお店が将来のアパレル業界の大きなトレンドになると確信しています。ルート、製品、サプライチェーンなどの多方面から伝統ブランドのメーカーと違っています。

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