速いファッションが環境保護の札を打つのは全人類のために考慮しますか？それとも商業の危機を救いますか？

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それは罪で、その生産が大気と水を汚染するためです。

つまり、毎年15%の紡績材料が浪費されることを意味しています。高価なファッションブランドにも血汗工場があります。過去2年間で、原罪を持つ巨大なファッション産業を見ました。彼らの指導者は巨額の富を抱えていますが、そのセットは利益の最大化を追求するために生産周期を圧縮するモデルは全人類の健康を傷つけています。

これは産業共通の病気ですが、今はこの産業から来たブランドが集団で環境保護の道を歩いています。

今H&Mのどの店に行ったら、服の回収の情報が見られます。

いくつかの大きな旗艦の店で、H&Mは外壁に墨緑のポスターを貼って、ショッピングセンターのために人工的に林を設置しました。

H&Mは「H&M環境意識行動基金会」を設立し、みかんの皮で生地を作り、廃棄綿で新たな織物を作るフィンランドプロジェクトもサポートしています。

Zaraも加わります。

スペインのJeanologia社の新技術を使って、伝統的な化学薬品の漂白技術に取って代わっています。

Zaraを除いて、H&M、Gap、Levi'sとNikeはすべてJeanologiaの取引先です。

去年、アディダスは海洋廃棄物で作られた新しいスニーカーも出ました。

いくつかの新しい技術はすでにコストを節約することができますし、水量と化学品の使用量を減らすことができます。

H&M 2013年「環境意識行動シリーズ」

これらの情報は環境保護がブランドだけに留まったのではなく、確実な生産段階に入ったということを意味しているようです。

これは本当にファッションを意味していますか？

環境保護は歩きやすい道ではありません。例えば、有機綿の生産周期がとても長いです。これは速いファッションの生産ロジックと逆方向に走ります。そして、生産コストがとても高いです。

有機材料を全面的に推進する高価格の服が市場に受け入れられるという保証はない。これは古い顧客を失う危険を冒しているかもしれない。

だから、今の段階のファッション的なブランド達は大部分が同じ方法を採用しています。

成都の太古にあるMuji門店の1階には、天然素材の衣類を専門に販売しています。

この狭い地域に入ると、独特の力が感じられます。空気が清新になり、亜麻の粗さに陶酔して、自分が他人に対して責任を負っていると思います。

MUJIは木製の小さなベンチを敷地の入り口に置いて、服の原材料を並べてこの清潔な雰囲気を作りました。

しかし、それらの服は本当に面白くなくて、触っても他の地域より快適ではありません。

あなたは考えてみるべきで、何が美しいという名のファッション商品を譲って、自然に美しさの上で凌駕することに賛成しますか？

環境保護の科学技術の発展には時間が必要です。将来、廃棄物を使ってより美しい服を作れる人がいるかもしれませんが、現段階では、企業に責任があります。

過去2年間、ファッション界の緑の話題は非難の声とともに成長してきた。

もし社会のマイナス面の指摘が多すぎると、あなたもきっと天地を覆い隠す環境保護の広告を見て、甚だしきに至っては多くの有名な環境保護のファッションウィークが現れます。

企業は幻覚を作り始めました。いくつかの非常に真実に近い幻覚は環境保護の会社に対する意義を信じさせます。

イギリスのKenpeat tie教授は「グリーンマーケティング——危機をビジネスチャンスに変える経営動向」という非常に有名な本を書いたことがあります。

本の中で指摘しています：“緑色のマーケティングは1種が認識、予想と消費の社会の需要に合うことができるので、しかも利潤の管理の過程を持ってくることができます。”

企業のマーケティング活動の中で、持続可能な発展は一番いい方法です。環境保護を中心に、製品とサービスの設計、製造と販売を指導します。あなたのショッピングバッグを含め、メーカーに大きな緑色のラベルを印刷されます。

グリーンマーケティング戦略の応用はよくあるノードで発生します。

2013年、H&Mは古着の回収を開始しました。これは始まりです。

古いニュースを見れば、同じ年にバングラデシュであることが分かります。

2013年、バングラデシュのサワ区のビルが倒壊し、1127人が死亡した。この国で最も深刻な工業事故の一つとなった。

その後、衣料品工場のウェブサイトによると、被害者の半数以上は女性労働者で、同じ建物の中で保育園に預けられていた子供たちも犠牲になりました。

その事故で、バングラデシュの血汗工場の背後には、H&M、Zara、Hugo Boss、Michael_Kors、Armani、Gapなどのブランドと多くの小売店の産業チェーンが掘り出されました。

バングラデシュの成衣工場の利益はわずかで、ミシンの作業員の月給は80-100ドルで、国家政府の最低賃金より38ドル高いです。

H&Mの新しい戦略は偶然ですが、必然です。

その前の2012年に、連邦貿易委員会は「グリーンガイド」を導入して、すべての企業が次世代の消費者とどのようにコミュニケーションするかを理解するのを助けることを試みました。

しかし、ファッション法律協会の創始者のSusan_Scafidiは、「連邦貿易委員会は放射線作用がある。

今は、新しいブランドごとに環境や社会認識に関心を持つようになりました。これらをブランドの遺伝子に組み込みます。

ガイドの発行はミレニアム世代の消費習慣に順応するためで、彼らはネット上で何でも見つけられます。そして、あるブランドに対する忠誠度が低下しています。

ファッション産業には新しい刺激が必要で、緑はこの棒を引き継いだが、産業の本質を変えることができず、流行と流行を創造することであり、グリーンマーケティングはしばらくの間しかないかどうかは分かりません。

「私たちはスタイルのために服を変えます。必要なわけではないので、ファッションが環境の責任を負うという段階に来たら、信用の差があります。」

Scafidiは言った。

このギャップはブランドと消費者の間に横たわることができて、もちろん自然に対する真の尊重をも阻止して、利潤を追求するのは恥ずかしいことではありませんて、しかし自然を尊重するのは同様に貴いです。

現在、ブランドは消費者を誘導しないようにするしかない。緑色のマーケティングの効果を誇張しない。

Fashionistaによると、2015年にはアメリカファッション百貨店Nordstrom、J.C.Pennyと他の2つの小売店が「竹で作った織物のラベル」を偽造したとして1300万ドルを請求した。

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これは百貨店やブランドがすでに意識していることを示しています。環境保護ラベルは巨大な消費誘因です。

本当に環境を気にする消費者に対しては、この表示を掛けると魔除けのようになり、製品と他の罪のあるものと区別されて、人々が買う確率が大幅に増加します。

これらのラベルは環境保護に対して概念がない人にとっても説得しやすいです。同じように、ブランドはすでにあなたに買わせる新しい理由を見つけました。

環境保護も偽りではないです。

生态原料を標榜するよりも透明度が强い方式で、すべてのブランドが公平に竞争している状态で、消费者の选択に供されます。

ファッション産業の透明化傾向は、乳製品の透明性や政治の透明性と同様に社会的に期待されています。

持続可能な服装連合会（SAC）のJason Kibbey最高経営責任者は、消費者が高級品をファーストファッションブランドよりよく作ってはいけないと考えていますが、実際にH&Mは報告の透明度を業界の先頭に立ち、自分の労働力と環境実践を公開することがどれほど重要かを意識しています。これも勇気が必要なことです。

これも良いリターンの一つです。特に市場に押し入るような新興ブランドにとって。

ニューヨークの婦人服ブランドSviluはこのようにして、彼らは発売以来ずっと市場に認証原料と無毒原料の努力を説明してきました。

しかし、彼らは消費者が品質やデザインにもっと興味を持っていることを発見しました。

これは結局需要と供給の問題です。環境保護の消費者が多くなり、企業も努力します。環境保護の消費者が少なくなり、ブランドの孤軍奮闘を期待するのはあまりにも現実的ではありません。

ブランドに効率と利益を追求することを放棄するよりも、自然環境の保護はやはり人間自身の自覚を期待しています。