日本の国産服は「消えます」ということですか？

日本国内の

生産規模は持続的に縮小している。

日本最大のジーンズメーカー、EDWINが相次いで国内工場を閉鎖した。

ユニクロなど日本のアパレル企業は人件費の安い海外で生産を拡大し、2017年の輸入比率は98%前後に達したが、日本国内の生産件数は初めて1億件を割った。

アパレル企業も国内で生産を続けていますが、競争が激しいです。

日本の国産服は消えるリスクに直面している。

EDWINは5月末に青森県津軽市相野工場を閉鎖する予定です。

40人未満の従業員を持ち、数千円から2万円以上の価格で生産しています。

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EDWINはこの工場を津軽市の青森工場と統合し、両工場で自主退職者を募集する。

また、秋田県の合川工場も5月末で閉鎖されます。

同社は2017年にも青森県内の他の工場を統合し、今後はさらなる生産改善を推進し、業務の立て直しを図る。

日本紡績品輸入商協会の統計によると、日本国内

輸入割合の「輸入浸透率」は2017年は97.6%で、5年連続で過去最高を更新しました。

中国などアジアからの輸入が増えたため、輸入の割合は20年前より25ポイント以上上昇しました。

逆に、日本の国内生産量は2008年までに2億件を超えていますが、2017年は約9840万件に減少し、初めて1億件の大台を割り込みました。

アパレル業界が防御戦に突入したことを背景に、中堅シャツメーカーの幹部は

九州などに工場を置く大型ワイシャツメーカーの山喜氏については、安い商品が多くないと中国やラオスの工場で生産され、海外の商品との競争が難しい。

しかし、海外製品は、新興国との人件費などコストの差だけでなく、海外工場が日本の技術指導のもと、染色や縫製などの工程で日本と同等の品質を実現しています。

大型カジュアル衣料企業GUは、中国とベトナムを中心に従業員の技術力を高め、安価で迅速にファッションを商品に取り入れられる生産体制を構築しました。

GUを運営するファーストリテイリング会長兼社長の柳井正氏は「アジアの工場は従業員の能力が高い。

日本の工場では従業員の年齢が高く、工場の人数も比較的少ないです」と話しています。

日本の国産服の低迷は日本のファッション観の変化の影響を受けています。

日本国内の衣料市場規模はバブル期の15兆円から10兆円に減少していますが、供給量は20億円から40億円近くに増えています。

服を長く着るよりも、ファッションの流れを追いかけて、低価格の服を頻繁に買うスタイルが浸透しています。

日本のアパレル市場全体の単価が下落した。

中古商品取引プラットフォームMercariなどC 2 Cサイトが消費者心理を捉えていることが、この傾向を一層鮮明にしている。

しかし、国産のアパレルメーカーも座して死を待つわけではない。

「鎌倉シャツ」で知られるMaker’s Shot Kamakuraは以前から国内生産にこだわり、2017年12月末から紡績から縫製までの全工程を日本国内の工場で完成した「純国産シャツ」を発売しました。

価格は税抜き6900円。

服の値段が低いことを背景に、この価格は他のメーカーのものより高いですが、実際の店ではよく売り切れになります。

同社の貞末良雄会長は「アメリカのニューヨーク店の反応も良く、日本製のシャツを世界に売り込もうと努力している」と話している。

日本国内では、オーダーメイドの服は価格が高すぎるが、人気は減っていない。

機械による自動生産などの技術もどんどん進歩しています。

日本のアパレル業界は瀬戸際にあり、各企業はブランド作りやデータ活用の新たなマーケティング手法などを模索している。