ファッションブランドは生産拠点を中国から移すのだろうか。

多くの面で、現代中国の台頭はグローバル化の象徴である。今日、世界各国が内部に移り、疫病の蔓延に対応するにつれ、複雑すぎるサプライチェーンや、本土から離れた中国という単一市場に依存することには大きなリスクがあると考える人が多い。

実際、過去10年のほとんどの間、世界のファッション業界は中国製と袂を分かつことを試みており、このような危険な相互依存関係から抜け出そうとしている。この傾向はいくつかの進展を遂げたが、中国は成熟した製造業のインフラと魅力的なサプライチェーンを持っているため、ここは依然として魅力的な生産地であり、ブランドがこのような便利さから抜け出すことが難しいことが実証されている

アパレル製造業、特に裁断と縫製の部分は、すでに他のより安価な市場に大部分が移転しているが、同時に、中国の労働力価格は上昇を続けており、トランプ米大統領による貿易戦も関税を上昇させ続けているが、ファッション業界は中国から原材料、フリル、ファスナーなどの製品を購入する習慣から抜け出すことができない。

中国のファッション製造、購買、サプライチェーン管理の分野から来た何人かの専門家はBoFの取材に対し、原材料、繊維、織物、アクセサリー、例えばゴムひも、ファスナー、ハンガーの生産を含めると、世界のファッションの約60%は依然として中国で生産されていると述べた。

「他のほとんどの国の製衣産業は完全に自給自足しているわけではなく、中国から原料や部品を得ることに依存している」とコンサルティング会社Virtue+Viceの創業者Melanie DiSalvo氏は説明する。同社は、高級ファッションブランドのサプライチェーンの整理を支援するために設立された。

彼女の仕事は主にインドと中国に集中しているが、インドの工場で生産されている原材料の多くが実際にも中国から来ていることに驚くかもしれないと話した。

「大量のデニム貿易は中国から来ている」と彼女は付け加えた。「インドのすべてのシルクも中国から来ている。すべてのフリルやゴムひもがインドで見つかるはずがなく、すべて中国から来ていることに気づかれていないと思う」。

年初の数カ月間、このような中国への持続的な依存はピークに達した。当時、中国は疫病の大規模な爆発を経験した最初の国となり、ファッションサプライチェーンにおける重要な原料の生産停止を招いた。サプライチェーンを中国以外にアウトソーシングしているブランドは、最初は供給の中断を回避しているため、自分のやり方が正しいと思っていましたが、世界各地で流行が爆発するとは予想していませんでした。

Levi’sのChip Bergh最高経営責任者は2月末の小売業界リーダーシップ協会会議でサプライチェーンマネージャーらに対し、「多くの業界に比べて、私たちが中国で行っているリスクヘッジは多くの同業者よりも多いと言いたい」と述べた。同社は中国での製造業務を2017年の16%から2019年の1%から2%に減らし、主に貿易戦争による関税を回避するためだ。Bergh氏は、この動きは同社を疫病の最初の襲撃から守り、その時も中国での店舗は閉鎖されていたと付け加えた。

今日、私たちは、疫病の流行を避けることができる場所はどこにもないことを知っています。サプライチェーンを中国からバングラデシュやベトナムなどの市場に移したファッションブランドは、その製品供給にも支障をきたしていることを発見した。

バングラデシュのアパレルメーカーと輸出業者協会（BGMEA）とそのメリヤス協会（BKMEA）のデータによると、多くの場合、供給者の中断の影響は世界的な小売閉鎖による需要の中断の影響ほどではないが、需要の中断により、多くのファッションブランドが同国だけで約60億ドルの注文をキャンセルした。一方、商店、倉庫、配送センターの旬の在庫は遊休状態にある。

しかし現在、世界の多くの地方で生産が停止しても、中国はすでに操業を再開し、キャンセルされていない注文を生産している。海外事業が希薄になるにつれ、中国のメーカーは不確かな未来に直面しており、市場では成長し続ける本土のファッションブランドへの需要がある程度緩和されただけだ。

生産を中国に移転するのはコストが上昇し、大規模なアパレル生産の利益率が極めて低いため持続可能ではないが、生産地を変えるという傾向も多様化の試みであり、将来のリスクを下げることを目的としている。

今回の疫病発生は、世界が重要なサプライチェーンの一環であり、特に薬品と個人防護設備の面で、いかに中国に依存しているかを浮き彫りにし、多くの国が同時にこの2つの一環のために努力せざるを得ない。そのため、欧州や北米の製薬業界が自国に移転する圧力が高まっている。

同様に、ファッション会社、特に米国のファッション会社は、選挙年に中国との「脱釣」の圧力を感じるかもしれない。今年の米国選挙年は反中的な言論であふれているに違いないからだ。

この疫病が蔓延し続ける中で、このような多くの変数があり、ファッション業界の中国依存度や、現在の多くの業界に影響を与える要素を考慮して、疫病後のファッション業界のサプライチェーンにどのような変化が起こるかを正確に知るのはまだ早い。しかし、ファッションブランドは今、疫病後のビジネスの準備を始める必要があります。

この不確定な時期に、BoFは中国の製造業、購買、サプライチェーン管理の専門家に問い合わせ、いかなる重大な決定を下す前に、ブランドはどのような要素を考慮すべきか。

欧州のマイナーブランドや中国のデザイナーブランドYang Liにサービスを提供する広東省の高級アパレル会社KTC Limitedの取締役社長Gerhard Flatzは、

「中国、カンボジア、バングラデシュ、ミャンマー、アメリカ、他の誰も知らない場所でも、私たちはこのマクロ環境から抜け出して、ミクロ環境を作らなければなりません。私は2008年にこの会社を引き継いだときにこの日を予見していました。私たちは現金の備蓄を増やし、製品の品質を高めました。当時としても、中国はコストがかかりすぎて、ブランドは購買の重点を東南アジアに移し、中国に残ったのはそのケーキの上質な部分だった。多元化されたサプライチェーンは大量の人手と不確実性を意味するため、このような拡張されたサプライチェーンから回復しなければなりません」

大手下着製造ベンダーのGelmart International最高経営責任者Yossi Nasser氏は、

「バングラデシュとインドが封鎖期間を経験している中、中国の柔軟なサプライチェーンを持つことが鍵となっています。短期的には、このような中国への還流要因が現れるでしょうが、ブランドは多くの企業が米中貿易戦で直面している局面に陥ることを望んでいません。つまり、30日前に通知すれば、あなたの製品に関税をかけることができます。ブランドが戦略的に一部のサプライチェーンを中国に回帰させ（現在は回帰しているがその後は離脱）、中国を代替案にするなら、これは積極的な行動だ。そこのほとんどの業務を集約し、多様なソースを使用して裁縫や裁断を行うことができるかもしれません。これにより、サプライチェーンの中断が発生すれば、既存の生産地の不足を補うために、柔軟かつ迅速に生産ソースを拡大することができます」

持続可能なサプライチェーンコンサルティング会社Virtue+Viceは、Walmart、Target、Ralph Lauren、Levi'sなどの企業のために製品を開発し、その創業者Melanie DiSalvo氏は、

「中国は生産製造の最適な場所です。インフラはそこにあり、すべてが正常に機能しています。もし私が苦労しているブランドであれば、私は自分がこのような国で生活したいと思っています。このような国では、すべての準備ができており、道中で遭遇した問題は最も少ない。あなたのお金、従業員、注意力をビジネスの再建に集中する必要があります。サプライチェーンの多様化は長期的な目標ですが、他のすべての地域は閉鎖的で、中国は発展しているので、私と協力しているブランドが直接この目標に入ることをお勧めしません。それが私のブランドのいくつかが今でも生きている理由です。これは一度行ってしまうことではありません。」

戦略・運営管理コンサルティング会社Tractus Asia取締役社長ジョン・エバン氏は、

「政治的には、脱フックを見続け、米中双方が相手への依存を減らしたいと考えていることは明らかです。企業が中国製に目を向け、それから接岸や自国、特にファッションやアパレルの分野に目を向けるのを見続けると思います。疫病が浮き彫りにしたもう一つの問題は、卵を1つのかごに入れすぎることです。突然、リスクを分散させることは重要だと考えられていたことから、貿易戦争中に人々がその真の重要性を認識していたことに変わり、今では疫病が最も関心を持っていることになっています」

BombyxはEverlane、J Crew、Madewellなどの有名なエコブランドにシルク生地を提供する専門の持続可能なメーカーで、その副社長Hilmond Hui氏は、

「小売業や経済の再開が優先されるため、米国や欧州ブランドの海外事業は特に私たちの業界では二の次になる可能性があります。個人的には、中国からのアウトソーシングはサプライチェーンを破綻させ、大量の物流や情報圧力、効率性の低下を招くと考えています。統合サプライチェーンは、異なる材料または製品カテゴリの垂直ビジネスベンダーとパートナーシップを結ぶことで実現できます。これにより、サプライヤはより多くのサプライチェーンを制御し、生産コストと財務コストを分散するためのより大きなスペースを持つため、独自のアーキテクチャでより柔軟になる機会が得られます。」

サプライチェーン業界大手のリフォン・グループ（Li&Fung）でシニア購買マネージャを10年以上務め、現在はMacy’s、JCペニー、Tommy Hilfigerなどの顧客の購買・サプライチェーン管理フリーコンサルタントのAnson Zhouは、

「ほとんどの小売業者やブランドは市場情勢を確定していませんが、受注規模が昨年をはるかに下回ることは明らかです。最も良い戦略は、小さな注文を試して、製品を市場に投入して、反応を見てから、迅速に再注文の決定を下すことです。これは、サプライチェーン管理のスピードを速める必要があることを意味します。東南アジア、バングラデシュ、ミャンマーは納品時間が長すぎることがほとんどです。もし私たちが45日、さらには25日以内の迅速な納品に集中すれば、中国は主要な選択肢になるので、国際ブランドはその点でリードしているので、中国に目を向けざるを得ないだろう」と述べた。